Муравьи на садовом участке, как, впрочем, и в молодом лесу, являются не санитарами, а злостными вредителями. Прежде всего, они разводят и разносят тлю, которая способна высасывать соки только из самых молодых листочков, поэтому они всегда повреждают точку роста. Кроме того, муравьи выедают завязи у ягодников, что часто является причиной низких урожаев, в частности черной смородины. Они опасны и для деревянных построек, так как распиливают в труху даже бревна. С ними безусловно надо бороться и не допускать их в свой сад, а тем более в дом.

Если у вас есть муравейник, не пытайтесь вынести его в ближайший лес. Муравьи упорно будут возвращаться обратно, даже с расстояния в четыре километра. Муравейник они строят так, что вода скатывается с крыши, не попадая внутрь муравейника. Чтобы уничтожить его, не надо жечь или поливать его кипятком. Достаточно доской снести ему верхушку и вылить туда раствор препарата «Муравьед». Если же муравьи у вас расселились по всему участку, и где не копнешь, что не перевернешь, непременно увидишь яйцекладку, лучше всего воспользоваться препаратами «Муравьин» или «Фенаксин», тонким слоем которых опыляют яйцекладки. Если муравьи залезли в дом, эффективнее и безопаснее всего бороться с ними гелями «Великий воин» (кстати, он хорошо справляется и с осами), «Двукомпонентный гель», «Абсолют». Гели выдавливают каплями. Чтобы не допустить муравьев на бутоны роз, пионов, на яблони или кусты черной смородины, надо вблизи от поверхности земли капнуть любым из этих гелей на каждый стебель кустов и несколько капель выдавить на ствол яблони. Лично я пользуюсь «Фе-наксином» и гелем «Великий воин». Компоненты этих препаратов относятся к 4 классу опасности, то есть мало-токсичны и разрешены к использованию не только на участке, но и в доме.

Что же касается сорняков, то самый радикальный способ борьбы с ними — это поголовное их уничтожение препаратом «Раундап». Принцип действия этого препарата, как уже говорилось выше, — в блокировании одной из аминокислот в ядре хлорофилла. В растении возникают необратимые функциональные изменения, и оно постепенно погибает: сначала листья из-за нарушения процесса фотосинтеза., затем стебли и корни. Не торопитесь убирать пожелтевшие после обработки листья, процесс гибели растения еще только начался, он должен дойти до корней, в этом весь смысл— погубить корневую систему многолетних корневищных сорняков, с которыми особенно трудно бороться. Когда растения погибнут, они полностью почернеют, а затем перегниют. Ни через почву, ни через стебли препарат не действует, он обязательно должен попасть через зеленый лист в ядро хлорофилла, поэтому «Раундапом» опрыскивают или смазывают кисточкой зеленые листья сорняка, тщательно закрывая от попадания препарата культурные растения, иначе их постигнет та же участь. Лучше всего воспользоваться препаратом ранней весной, когда сорняки уже взошли, а культурные растения еще не распустились, или поздней осенью, когда культурные растения уже сбросили листву, а сорняки еще зеленые.

Можно воспользоваться «Раундапом» для искоренения всходов однолетних сорняков на грядках, перед тем как делать на них посевы или высаживать рассаду культурных растений. Но можно обойтись и без «Раундапа», тем более что этот препарат отнюдь не дешев. Надо всего лишь предварительно вырастить сорняки на грядке, заранее накрыв ее старой пленкой. Как только сорняки взойдут, пленку надо снять, почву прорьшштъ и оставить сорняки на сутки без укрытия. В стадии волоска сорняки наиболее уязвимы — они погибнут или от ночного заморозка или от дневной жары. Затем грядку надо снова накрыть, чтобы взошли сорняки из следующего слоя почвы, и тут же после появления всходов повторить операцию.

После этого можно прорыхлить или неглубоко перекопать (на 10—12 см) почву и высевать культурные растения. Если после выращивания сорняков сделать перекопку почвы на глубину штыка лопаты, то из более глубоких слоев в верхний слой можно вынести семена сорняков, которые тут же и начнут прорастать, мешая культурным посевам.

С помощью «Раундапа» можно также не допустить появления молодой поросли после того, как вы спилили ненужные вам деревья. Надо просто хорошо смочить им пень по зеленому кольцу камбия на спиле.

Но помните! «Раундап» губителен для всех растений! Важно также и то, что «Раундап» легко смывается водой, поэтому им не пользуются в дождливую погоду. Помнить надо и о том, что для того, чтобы он проник в хлорофилл требуется не менее суток.

Существуют препараты избирательного действия, которые, уничтожая растения одного вида, не повреждают другие. В частности, это препараты «Фюзилат» и «Фуроре». Они уничтожают злаковый сорняк пырей, не повреждая двудольные культуры: землянику, малину, смородину, картофель, морковь и другие. Поэтому препаратом «Фюзилат» можно опрыскивать посадки земляники, крыжовника и смородины, заросшие пыреем.

Также с сорняками можно бороться простым, но регулярным их скашиванием. Если сорнякам не давать отрастать выше 5—7 см и систематически скашивать их, заглубляясь в почву на 2—3 см, то после 3—4 таких скашиваний корневая система погибнет, так как не может долго обходиться без надземной части. Но стоит лишь допустить, чтобы сорняки вымахали до полуметра, как корни сорняков снова обретут силу и они пойдут в рост. Кому не по душе такое сбривание сорняков, тот может просто укрывать почву любым светонепроницаемым материалом. Не обязательно всю сразу, можно и частями. В течение одного сезона сорняки, лишенные света, как правило, погибают. Для укрытия почвы можно использовать черную пленку, черный лутрасил или спанбонд, куски картона и даже обычные газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные в ленты скотчем.

Лишайники — еще одни своеобразные вредители для садовых растений. Очень часто причиной плохого плодоношения яблони является заселение ее лишайниками, которые являются прекрасным убежищем для вредителей, высасывают из коры дерева соки и задерживают на поверхности коры влагу, что приводит к загниванию коры. Лишайники довольно трудно счищать с деревьев, особенно с большой высоты, но если предварительно опрыскать стволы деревьев, покрытые ими, 10% раствором железного купороса, то уже через несколько дней они буквально сваливаются с деревьев при прикосновении металлической щеткой. После этого стволы необходимо обмазать известкой. Эти работы можно делать только в период покоя: ранней весной или поздней осенью.

Грибы. Некоторые грибы селятся не на живых деревьях, а только на мертвой древесине, например вешенки или летние опята, поэтому для сада опасности они не представляют. Но есть и такие, как опенок осенний или трутовик, которые заселяют именно живую древесину и, разрушая ее, приводят дерево к гибели. К сожалению, зараженные деревья придется вырубить и сжечь, а здоровые окопать канавками глубиной 80 см и шириной 40 см, чтобы не допустить перехода грибов на здоровые деревья и кустарники. Иногда опенок заселяет землянику — в этом случае ее тоже придется сжечь. Не высыпайте очистки осеннего опенка под деревья или в компост — их надо тоже сжигать! Замазывайте и обрабатывайте раны, трещины, морозобоины и другие повреждения коры, потому что гриб проникает в древесину именно через эти повреждения.

Снимать грибы и срезать трутовиков надо с коры с конца июня по август, пока еще не произошло выброса спор, раны смазать 3% раствором медного купороса и замазать садовым варом, но деревья все равно обречены, мы можем лишь немного продлить им жизнь.