Почву для рассады можно приготовить из мха-сфагнума, хвойных иголок, опилок с добавлением песка, золы, листового перегноя или просто взять из парника. Неплохо добавить в почву органическое удобрение «Бамил» или «Живую землю» из-под червей. Главное требование к почве для рассады таково: она не должна менять своего состава, медленно перепревать, то есть не менять температуру, не содержать вредных для растений элементов, хорошо пропускать воздух и влагу. Но главное, она не должна иметь кислую реакцию, поскольку почти все культурные растения нуждаются в почве с нейтральной или слабокислой реакцией. Для приготовления грунта можно использовать кокосовый субстрат или верховой торф.

Вот рецепт приготовления почвы для рассады. На ведро мха, иголок, опилок и так далее берут полведра крупного песка и литровую банку золы или стакан доломита (или мела). Опилки лучше брать от лиственных пород деревьев, но если вы берете опилки от хвойных, то их надо запарить кипятком, затем слить воду и еще раз запарить, после чего снова слить воду, чтобы вымыть из опилок смолу, и замочить их в растворе мочевины (10 ст. ложек на ведро воды). Если песок мелкий, то он как правило содержит мелкие глинистые частицы, которые после поливки образуют на поверхности корку. Мелкий песок перед употреблением надо дважды промыть в воде, чтобы эти глинистые частицы вымыть из него.

Такой казалось бы существенной дозы сухой золы бояться нечего, поскольку она плохо растворяется в воде комнатной температуры, и поэтому химического шока у зародышей семян не вызывает, но зато быстро и хорошо нейтрализует кислую среду (мох, торф, иголки). При передозировке золы рН почвы может стать выше 7, что приведет к тому, что питательные элементы заблокируются. Чтобы этого избежать, надо постоянно давать рассаде подкормки в полив, и тогда голодание ей не грозит.
Если вы покупаете для рассады готовый фунт, его обязательно надо пропарить горячей водой, чтобы обезопасить рассаду от всяких неприятностей. Закрытый пакет с фунтом надо опустить в ведро и налить по стенке ведра кипяток, накрыть крышкой и оставить до полного остывания— только после этого почву из пакета можно использовать для рассады. Торф надо провефить в течение недели — двух, затем разбавить его песком на феть объема и раскислить золой из расчета одна лифовая банка на каждое ведро смеси.

Пикировку (первую пересадку) рассады делают при появлении одного-двух настоящих листочков: ценфальный корешок укорачивают на феть его длины (кроме перца) и опускают в воронку, сделанную карандашом в уплотненной почве. Рассаду тыквенных культур, томатов и баклажан заглубляют до семядольных листочков, рассаду капусты, свеклы, салата — до настоящих, опуская семядольные в воронку. Перец ни в коем случае не заглубляют при пересадке, высаживая его на тот же уровень почвы, на каком он рос. Если подсемядольное колено (часть стебелька от корней до семядольных листочков) у растеньица слишком длинное, под рассаду перца можно понемногу подсыпать сухой песок.

Почву вокруг каждого пересаженного растеньица обжимают и осторожно поливают. При пересадке старайтесь держать растение не за стебель, а за семядольные листочки. Дважды в месяц опрыскивайте рассаду томатов очень слабым раствором медного купороса вместо обычно рекомендуемого раствора марганцевокислого калия — томат накопит медь в тканях и это убережет его от раннего заболевания фитофторой.

Поскольку перец плохо переносит пересадку в раннем возрасте и не выносит повреждения корней, его лучше растить без пикировки, сразу же сажая по два-фи семечка в один стаканчик на глубину 4 см (на глубину двух фаланг пальца). После всходов оставьте одно лучшее растение, а лишние отщипните по уровню почвы, но не выдергивайте и не отсаживайте, — так вы можете повредить корневую систему оставленного растения.

Как и перец, плохо переносят пересадку и все тыквенные культуры — у них тоже плохо регенерирует корневая система. Но в отличие от перца, их можно пересадить без ущерба в раннем возрасте, когда рассада имеет не более одного настоящего листа. Причем лучше делать это методом перевалки, то есть весь ком почвы с корнями высадить целиком, не нарушая его, в подготовленную ямку такого же размера.

Быстро вырастить рассаду салата можно, по рекомендации Е А Смирновой, следующим способом. Хорошо увлажнить почву. Сделать на ней бороздки, которые еще раз полить водой, и равномерно рассыпать по бороздкам семена салата. Главное — это не загустить посевы. (Для этого можно смешать семена салата с песком или сухой трухой от спитого чая: одна чайная ложка семян на полстакана песка или спитого чая для засевания одного квадратного метра поверхности почвы.) Не засыпая семена почвой, накрываем сверху двумя слоями газеты. Всходы обычно появляются на 2-3 день после посева, газету надо снять, иначе всходы вытянутся. По мере надобности осторожно увлажняем почву. Рассада будет готова к пикировке через неделю.

Не делайте загущенных посевов капустных культур и свеклы, а так же не затягивайте с их пикировкой, потому что это одна из причин появления черной ножки у рассады капусты или корнееда у рассады свеклы. Чрезмерно вытянувшийся у рассады стебелек между корнем и семядольными листочками (подсемядольное колено) начинает усыхать, если рассаду не приокучить. Кроме того, такая голенастая рассада в дальнейшем ложится, и у нее образуется кривой стебелек.

И капуста, и свекла нуждаются перед посадкой в известковании почвы. Начинать надо прямо с внесения небольших доз извести в рассадные ящики, а по мере роста рассады надо дважды ее полить известковым молочком (одна чайная ложка без верха извести на литр воды) — дело в том, что рассада капусты сделает запас извести в тканях и это убережет ее от заражения килой. При пересадке рассады в грунт очень полезно внести в лунку неполную столовую ложку кальциевой селитры — это тоже убережет капусту от килы. В крайнем случае, повторите ту же операцию, что и для рассады, растворив стакан из-вести в 10 л воды и полив этим раствором лунки перед высадкой рассады.