Применяю ее на своем винограднике. Она очень хорошо себя зарекомендовала как в открытом грунте, так и в защищенном.

Первый год (год посадки)

Сажаю виноград только однолетними саженцами с прошлогодней корневой системой и прошлогодним приростом (т.е. нынешний год — второй год жизни растения). Это важно, потому что такие растения развиваются быстрее, они будут мощнее и более устойчивы к факторам внешней среды.

Саженец сажаю как можно глубже. Ухаживаю за растениями обычно; из всех молодых зеленых побегов оставляю только два-три наиболее сильных. Их подвязываю вертикально вверх к опоре. Обязательно обрабатываю против милдью (2-3 раза за сезон). Подкармливаю комбинированным минеральным удобрением (кристалином или ему подобным). Честно признаюсь, что предпочитаю импортные удобрения: они, как правило, не содержат хлора, легко растворяются в воде и, мне кажется, более эффективны.

В начале августа делаю чеканку — удаляю верхнюю треть прироста на всех побегах. В конце августа подкармливаю молодые растеньица калийными удобрениями (они значительно улучшают вызревание древесины).

Во второй половине октября, когда опадет листва, обрезаю виноград, оставляя на побегах по пять почек. В таком виде куст уходит в зиму. Первый год бесштамбовой формировки закончен.

Второй год

Начинается он со снятия укрывного материала. Когда куст начинает прорастать, на каждом прошлогоднем побеге оставляю по два молодых зеленых. Можно и больше, но тогда будет меньше шансов, что они хорошо разовьются и заложат в своих почках урожай, который можно попробовать уже в следующем году.

Молодой зеленый прирост подвязываю вертикально вверх. Для этого сооружаю шпалеру высотой 1,8-2 м высотой с двумя натянутыми проволоками, сверху и снизу (30-40 см от почвы). К ним и привязываю шпагат, вокруг которого будет виться зеленый побег винограда. В теплицах нижний край шпагата можно привязать и к кусту. Но в открытом грунте такая подвязка недопустима: во время сильного ветра она может привести к надрыву побегов и даже куста.

При подвязке побеги нужно распределять по всей площади шпалеры, чтобы они равномерно освещались солнцем и не затеняли друг друга. А в остальном уход за растениями обычный — прополка, пасынкование, чеканка, подкормка, борьба с вредителями и болезнями.

Осенью после листопада те побеги, которые выросли в этом году, укорачиваю на 5-6 глазков и укрываю на зиму. Еще один год закончен.

Третий год и последующие

Весной оставленные побеги укорачиваю на 3-4 глазка, а при прорастании почек на них оставляю по 2-3 зеленых побега. Получается, что на кусте развиваются 5-6 молодых побегов, которые несут урожай. Уход прежний — подвязывание, прополка, подкормка и т.д.

С каждым годом количество побегов возрастает. Если куст перегрузить урожаем или побегами, это приведет к ослаблению прироста и ухудшению качества ягод. Поэтому стараюсь, чтобы на растении ежегодно развивалось не больше 6-10-ти зеленых побегов. Это. на мой взгляд, оптимальное количество. С этой целью осенью часть однолетних побегов срезаю полностью, оставляя только 3-4 с 3-4-мя глазками. На этих побегах в последующем оставляю по 2-3 молодых зеленых. Обычно их распускается значительно больше, но после того, как на них обозначатся грозди, часть из них (бесплодные либо лишние) выламываю, оставляя не более 10. Если оставить все побеги, качество будущего урожая заметно снизится,

При бесштамбовой формировке винограда есть один нюанс. Со временем куст становится трудно укрыть на зиму. Чтобы снизить высоту, обрезаю его и заново формирую из тех побегов, которые отрастают от корня. Для того, чтобы не лишиться урожая, делаю это постепенно: сначала удаляю один многолетний рукав, в следующем году — другой, еще через год — третий.

Подобная формировка подходит только для тех сортов винограда, которые образуют побег с гроздью из 2-4-го глазка — Алешенькин, Тукай, Крымская жемчужина, Кодрянка и др. А вот для Кеши-1. Муската янтарного бесштамбовая формировка абсолютно неприемлема (эти сорта при такой формировке не плодоносят, так как грозди образуют из 10-14-го глазка).

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить